Бичи Хэд

Мое любимое место в Англии? Отвечу, не задумываясь – Бичи Хэд.

В любом туристическом справочнике можно прочесть, что Бичи-Хед (англ. Beachy Head) — самая высокая меловая скала (162м) в Британии, расположенная на южном побережье в графстве Восточный Суссекс (англ. East Sussex), вблизи курортного городка Истборн (англ. Eastbourne). При хорошей погоде вид с вершины скалы охватывает территорию, простирающуюся от побережья мыса Дангенесс (англ. Dungeness) на востоке до мыса Селси-Билл (англ. Selsey Bill) на западе. Бичи Хэд  стало одним из популярнейших туристических мест, благодаря открывающимся с вершины скалы панорамным видам.

Мое знакомство с Бичи Хэд состоялось летом 1994 года, во время моей первой поездки на побережье Английского канала (англ. English Channel).

В то время названия прибрежных городов — Брайтон (англ. Brighton),  Гастингс (англ. Hastings), Истборн — мне мало о чём говорили. Как и для большинства туристов, Великобритания ограничивалась, в основном, Лондоном, с которого, как правило, и начинается знакомство со страной.

Друзья пригласили меня проехаться с ними на автомобиле в Истборн, и я с удовольствием согласилась. Помню, в пути разгорелся забавный спор относительно названия канала. Мне-то со школьной скамьи канал известен как Ла-Манш (фр. la Manche) с его наиболее узкой частью Па-де-Кале  (фр. Pas de Calais). А мои английские друзья смеялись и изображали недоумение по поводу моих странных познаний географии. Они-то ехали в Истборн,  расположенный на побережье Английского канала (англ. English Channel), и его самая узкая часть — Дуврский пролив (англ. Strait of Dover). Впоследствии я убедилась, что многие англичане действительно не знают, под каким именем известен миру их любимый Английский канал.

Погода в тот день была солнечная и на удивление безветреная, и от этого прибрежные гостиницы Истборна, выстроившиеся в длинный стройный ряд, казались невероятно воздушными и элегантными.

Для меня Истборн стал настоящим открытием. Вдруг я увидела совершенно другую, южную Англию, которая неожиданно перенесла мои мысли на побережье Лазурного берега Франции, так облюбованного англичанами еще в 18-м веке.

Впоследствии я неоднократно бывала в этом чудном городке, и постараюсь, при случае, описать все его, с моей точки зрения, достойные внимания места.

Прогулявшись по набережной, мы сели в машину и отправились вдоль побережья на восток, в сторону Брайтона. Дорога круто пошла вверх, и мы оказались на вершине холма, с которой внизу, как на ладони, просматривался Истборн. Нас же, куда ни  взгляни, окружала бескрайняя пустошь, с одной стороны она, казалось, падала в море, а с другой — упиралась в горизонт…

Eastbourne View

Вид на Истборн

Meadow

Пейзаж на Бичи-Хед

По моей просьбе мы сделали остановку. Неожиданно открывшаяся панорама невольно напомнила мне о другом, с детства любимом месте – южном береге Крыма… Как будто я снова поднялась на вершину Ай-Петри и вдохнула этот солёный йодистый воздух. И такие же одинокие низкорослые деревья и кустарники, покосившиеся до земли от постоянного ветра… И тишина, которая прерывается только криком чаек… И невероятно синее море… Я, помню, тут же бросилась  фотографировать, как бы в доказательство того, что всё именно так и было! Уж никак не ожидала столкнуться с подобным пейзажем в двух часах езды от хаотичного, многомиллионного Лондона.

Вдруг пришло осознание того, что Великобритания – это действительно остров! Готовясь к поездке, я досконально изучила карту Британских островов, но как они выглядят в действительности, оказывается, и понятия не имела.

Проехав около мили, мы остановились на организованной парковке, где скопилось порядочное количество автомобилей. Я обратила внимание, что многие из только что прибывших переобуваются в специальные ботинки для прогулок  (англ. walking boots). Неудивительно, столько вокруг простора!

Тут же находился паб со странным названием «Бичи Хэд». Как объяснили мне друзья, паб получил название от местности, а точнее от скалы, к которой мы и направились.

Немного из истории названия, которое я почему-то сразу перевела как «Пляжная голова». Моя версия оказалась абсолютно неверной, так как название к голове и тем более к пляжу не имеет никакого отношения. В 1274 году топоним Beachy Head выглядел как «Beauchef», затем, в 1317 как «Beaucheif», и к 1724 году постепенно превратился в  Beachy Head. Итак, современная версия происходит от искажённых  французских слов, обозначающих «великолепный мыс» (англ. «beautiful headland»).

Мы перешли проезжую часть и стали подниматься по склону в сторону моря. Хорошо помню, как приблизившись к отвесному краю, я замерла в неожиданном восхищении. Насколько открывался вид на восток, настолько внизу простиралась отвесная гряда скал ослепительной белизны! А над водой висели необыкновенные бело-серые облака. Как заметила однажды моя подруга-художница, такие формы скал и облаков не увидишь больше ни в одной стране мира.

Сразу вспомнилось старинное название Британии, известное ещё древним грекам как Альбио́н (Albion, слово кельтского происхождения, от лат. albus — белый).

Прибрежные скалы получили окраску благодаря своей меловой природе. Залежи мела образовались в Позднем Меловом периоде, приблизительно 65-100 миллионов лет назад, в то время, когда вся местность находилась под водой. В течение Кайнозойской эры произошёл подъём мела над уровнем моря. После окончания Ледникового периода, когда общий уровень воды повысился, и вода разрушила меловые образования, появился канал, получивший впоследствии название Ла-Манш (Английский), и была сформирована белая гряда скал вдоль его побережья.

Edge 1

На краю обрыва, Бичи-Хед

Lighthouse 2

Вид на маяк у подножия Бичи-Хед

Оговорюсь, что скалы, известные как Белые скалы Дувра (англ. White Cliffs of Dover), находятся гораздо восточнее, в графстве Кент.

Кто-то из друзей сообщил, что в хорошую погоду здесь можно увидеть берег Франции, и я долго и тщетно вглядывалась в линию горизонта… Да…, невероятно! Вполне возможно, что когда-то, в одиннадцатом веке, местные жители пытались рассмотреть отсюда приближающиеся корабли  Вильгельма Завоевателя, который приплыл, чтобы навсегда изменить историю  острова…

Из состояния фантазий, помню, меня вывели парапланеристы, которые неожиданно пронеслись высоко над нами и потом резко устремились вниз, как будто хотели нырнуть в набегающие волны. Всё окружающее – море, белые скалы,  парящие в небе чайки и люди — представляло необыкновенно идиллическую картину.

С тех пор прошло много времени, но я отлично помню это чувство восторга, которое неизменно появляется при посещении Бичи Хэд. Могу с уверенностью сказать, что здесь присутствует особое энергетическое поле, которое заряжает только положительными эмоциями.

Окружающая местность просто создана для активного отдыха! В любое время года сюда устремляются любители длительных пеших прогулок и бега трусцой. Если позволит погода, здесь непременно появятся желающие запустить «змея» (англ. kite runners) — это очень популярный вид семейного времяпрепровождения. Хозяева собак обязательно прихватят с собой своих питомцев, и, как правило, не спустят их с поводка… А как здорово в хорошей компании приехать сюда на пикник! Или просто посидеть на одной из скамеечек с видом на море, так удобно расположенных вдоль тропинки. Здесь так хорошо дышится и думается!

Sea

Панорама с Бичи-Хед

Трудно представить, что  Бичи  Хэд была неоднократным свидетелем  военных морских баталий.

Тут происходили события на третий день Портлендского сражения, во время Первой англо-голландской войны в 1653 году. А морское сражение 1690 года, во время Девятилетней войны, так и вошло в историю, как Битва Бичи Хэд.

Во время Второй Мировой войны Королевские Воздушные Силы установили на Бичи Хэд станцию для улучшенной связи с самолётами. А в период холодной войны в 1953 – 1957гг.  в этих местах из подземного бункера осуществлял работу радарный контрольный центр.

Сегодня же здесь, как нигде, чувствуются покой и умиротворённость.

Если пройти немного на запад, можно оказаться в ложбинке, где подножие Бичи Хэд сливается с подножием следующего за ней мыса. Это место я шутливо называю «меккой».  Оно притягивает тысячи людей, которые, побывав здесь один раз, возвращаются снова и снова.

Отсюда открывается вид на два необыкновенных маяка, один из которых словно парит над утёсом, а второй словно выныривает  из морских волн.

Бичи Хэд издавна была ориентиром для мореплавателей, но при плохой видимости судам постоянно грозила опасность разбиться о скалы. К сожалению, на многочисленные прошения о строительстве маяка, регулярно поступавшие еще с 1691 года, долгое время никто не обращал внимания. Плачевным результатом стало множество кораблекрушений в 17-м и 18-м веках.

И только после того, как корабль «Темза» (англ. “The Thames”), принадлежавший Ост-Индской торговой компании, врезался в Бичи Хэд, Тринити Хауз (англ. Trinity House), частный владелец всех маяков Англии и Уэльса, принял петицию к рассмотрению.  Так в 1828 году на соседнем с Бичи Хэд мысе появился маяк Бель Ту (фр. Belle Tout). Сначала это была временная деревянная конструкция. В 1829 году здесь же началось строительство гранитного маяка, который вступил в действие в 1834 году.

Бель Ту честно прослужил почти 70 лет, и в 1902 был комиссован. «Выйдя на пенсию», он превратился в весьма оригинальную чайную, а позже стал уникальным частным жильём. Во время Второй Мировой войны маяк попал под артиллерийский обстрел и был частично разрушен. С 1948 года маяк перешёл во владение городских властей. Было принято решение полного восстановления Бель Ту, принимая во внимание его историческое значение.

В 1986 году Би Би Си получила право аренды маяка для съёмок мини сериала «Жизнь и любовь дьяволицы», а годом позже судьба занесла сюда всемирно известного Джеймса Бонда (фильм The Living Daylights.)

В какой-то момент над маяком нависла опасность обрушиться в море, так как из-за эрозии происходит постоянное разрушение края скалы. И в марте 1999 года Бель Ту был перенесен на 15 метров  (50 футов) вглубь суши, подальше от обрыва.

С 1996 года маяк опять перешёл в частную собственность и поменял нескольких хозяев. В настоящее время здесь можно найти, как говорят англичане «кровать и завтрак» (англ. Bed&Breakfast), и пожить некоторое время в уникальных условиях. По-моему это удачная находка для любителей мистики и детективных историй!

При первой же встрече у меня возникло особое чувство к Бель Ту — «любовь с первого взгляда»!

Bel Tout 2

У маяка Бель Ту

От автомобильной стоянки к маяку можно подняться за десять минут, но на самом деле идёшь гораздо дольше, так как невольно замедляешь шаг и останавливаешься, чтобы перевести дух, и ещё раз полюбоваться окружающими пейзажами.  Ну, а уж как не «подползти» к краю обрыва, что неизменно делают, как правило, все приезжающие? А те, кто посмелей, просто усаживаются на самом краю и долго медитируют или тихо беседуют, о вечном и земном, наверное…  Не останавливает даже табличка с предупреждением «Край скалы» (англ. cliff edge).

Сильные туманы и низкие облака часто скрывали сигналы  маяка Бель Ту.  Поэтому в 1902 году в море, у подножия Бичи  Хэд был установлен ещё один маяк высотой в 43 метра (141 фут).  80 лет его обслуживали 3 смотрителя, посылавшие кораблям сигналы: две белые вспышки через каждые 20 секунд, и эти сигналы можно было увидеть в открытом море на расстоянии 42 км (26 миль). С 1983 года маяк полностью автоматизирован, и теперь о его преданных смотрителях можно только услышать  рассказы и легенды….

В 2011 году Тринити Хауз объявил, что постоянно подкрашивать красно-белые полосы с наружной стороны маяка становится очень дорогим удовольствием, к тому же полосы утратили своё значение, так как современные корабли оборудованы высокоточной навигационной техникой. Поэтому и было принято решение вернуть маяку его первоначальный серый цвет. Тут же развернулась спонсорская компания, и маяк сохранил свою привлекательную яркую окраску.

Lighthouse1

Вид на трехполосный маяк

P1040168

Вид на Бель Ту со стороны Бичи-Хед

Хочу поделиться чем-то очень важным (только по большому секрету) – поднимаясь к Бель Ту, вы обнаружите укромную скамейку, под согнувшимся кустарником. Очень советую не пройти мимо и  присесть на минутку, вспомнить своих любимых и близких людей, и если есть  сокровенное желание, непременно его загадать. Желания исполняются в 77 случаях из 100…

The bench

Знаменитая скамейка

После «общения с маяками», я обычно отправляюсь дальше на запад, где начинается гряда меловых скал под названием «Семь сестёр». Всего одна миля, и я попадаю в ущелье Бёрлинг (англ. Birling Gap). Тут по металлической лестнице, укреплённой в меловой стене, можно спуститься прямо на пляж и, наконец, вблизи полюбоваться белыми скалами, теперь уже со стороны моря. Не верится, что когда-то это необыкновенно живописное место длительное время было пристанищем для многочисленных контрабандистов… Но это уже другая история.

Birling Gap 5

Вид на Берлинг Гэп

Birling Gap 4

Пляж Берлинг Гэп

Нельзя не упомянуть, что Бичи Хэд представляет огромный интерес не только для многочисленных туристов. К сожалению, это одно из самых популярных в мире мест самоубийств… Первые случаи зафиксированы здесь ещё в 7 веке н.э., а сегодня статистика называет цифру  около 20 случаев в год… Согласно информации журнала Уол Стрит Джорнал (англ. The Wall Street Journal), Бичи Хэд уступает только мосту Золотые Ворота (англ.  the Golden Gate Bridge) в Сан-Франциско и лесу Аокигахара (англ. the Aokigahara Woods) в Японии.

Вот почему здесь можно часто увидеть так называемых добровольных спасателей, членов Команды капелланов Бичи Хэд (англ. The Beachy Head Chaplaincy Team), которые пытаются предотвратить возможные прыжки со скал.  Эффективна ли их работа? Трудно сказать…

Однажды представился случай лично познакомиться с одним из них… Нет, пожалуйста, не подумайте! Просто в один из приездов на Бичи Хэд погода была ужасно ветреная, и как только моя подруга вышла из машины, ветер сорвал с её плеч лёгкую шаль и понёс в сторону обрыва. Естественно, моя подруга бросилась вслед за шалью. А я с криком бросилась вслед за подругой, так как она оказалась здесь впервые и не вполне представляла высоту обрыва, к которому неслась с невероятной скоростью. К счастью, всё обошлось, до края оставалось ещё метров 10, когда шаль была поймана, и подруга, наконец, остановилась… И тут, отделившись от небольшой группы людей, к нам быстро приблизился мило улыбавшийся мужчина. Он очень вежливо поинтересовался, всё ли у нас в порядке, спросил, нравится ли нам местность, погода, объяснил, что к краю лучше не приближаться из-за возможного обвала, и указал  на предупреждавшую об этом табличку. Убедившись, что неадекватных действий мы предпринимать не собираемся, он вежливо с нами распрощался. Как мне потом объяснили, это и был один из капелланов – священников, добровольно совмещающих свой сан с такой необычной службой.

.

Всегда  начеку  также  местные  работники   пабов  и  таксисты,  проинструктированные присматриваться   к   посетителям   и   пассажирам – нет   ли   в   их   поведении   чего-то настораживающего.   А  на  автоматах   для   оплаты  автомобильных   стоянок   указаны   номера телефонов,    набрав   которые,  потенциальные  «прыгуны»  могут  пообщаться  с  капелланом.  А вдруг   решение   всё-таки   изменится?

Уж   если   очень   хочется   «навечно   остаться   среди   красоты»,  то   не   лучше   ли    последовать   примеру   немецкого    учёного   и   философа   Фридриха   Энгельса,   прах  которого   согласно  его  завещанию  был   развеян  с  высоты  Бичи Хэд.

Да, вот ещё одна интересная тема для размышлений, на которую меня натолкнула небольшая историческая справка: в 1929 году Истборн приобрёл 16 кв. км (4000 акров) земли вокруг  Бичи Хэд с целью недопущения на ней строительства. Эта покупка обошлась городу в сумму около  £100,000…

Возвращаясь на Бичи Хэд, я задаюсь вопросом – как им все это удается?

А именно – как англичанам до сих пор удалось сохранить южное побережье таким нетронутым, не испортить эту неповторимую местность строительством, не оградить её заборами, не спрятать от нашего восхищённого взора?

Думаю, просто здесь живёт ещё немало людей, заинтересованных в сохранении первозданной природы своей страны, и хотя бы кто-то из них имеет отношение к принятию решений на государственном уровне…

Да, если бы Бичи Хэд могла говорить… Но, наверное, в её молчании есть особый скрытый смысл. Ведь времена  меняются, всё становится историей, и с нами остаётся только молчаливая красота.