Поездка в Кливден, Бакингемшир

На днях отправилась в Рединг, Беркшир, проведать свою близкую подругу и посмотреть что-нибудь интересное из тамошних достопримечателностей.

Хотя Беркшир — это соседнее с Сурреем графство, как и Бакингемшир, там я  бываю редко, в основном проездом.

Погода для октября стоит шикарная! День выдался солнечный, теплый, на небе ни облачка. Не теряя времени, мы сразу отправились по намеченному маршруту, в выборе которого я полностью доверилась Ирине, она-то отлично знает эту местность.

Главной целью было посещение имения Кливден, Бакингемшир.

Если бы за рулем была я, то сразу включила бы навигацию, которая неизбежно направила бы меня на моторвей. Но Ира проигнорировала настойчивый GPS и лихо прокатила нас по узеньким проселочным дорогам.

Эти чудные маленькие деревушки прямо на берегу Темзы!

s18

Если вдруг представится возможность, советую не пропустить деревню Соннинг, Беркшир (Sonning, Berkshire). Джером К Джером в своем известном романе “Трое в лодке, не считая собаки” назвал ее “самым сказочным уголком на всей реке” (“the most fairy-like little nook on the whole river”).

Население деревни насчитывает менее 1.5 тыс человек. А сама она – готовая декорация для съемок английской периодической драмы.

s19

В деревне Соннинг, Беркшир

Красота и уют Соннинга всегда привлекали писателей, музыкантов, художников, политиков. Именно здесь известный голливудский красавчик Джордж Клуни купил для своей английской жены домишко за £10 млн.

Также желательно заехать в деревеньку Кукэм (Cookham), расположенную на границе с Бакингемширом, где можно посетить галерею Стэнли Спенсера (Stanley Spencer), одного из известнейших английских художников 20-го века.

c2

Галерея Стэнли Сперсера, Кукэм, Бакингемшир

Художник называл Кукэм “деревней на небесах” (“Village in Heaven”)­. Стэнли Спенсер своим творчеством увековечил место, где родился, творил и похоронен.

c3

Дом, в котором родился и жил Стэнли Спенсер, Кукэм

А еще в начале 17-го века английская поэтесса Эмилия Ланьер написала стихотворение “Описание Кукэма” (The Description of Cooke-ham, Emilia Lanier). Именно оно положило начало новому стихотворному жанру “a country house poem”, в котором похвала и признание богатому хозяину выражались  через описание его собственного жилища.

Главная улица Кукэма, Паунд (The Pound), даже в сентябре пестрит невероятным количеством цветов. Пока мы шли по ней от автостоянки до галереи, считали пабы, чайные и рестораны. Насчитали около 10…

c4

Впервые увидела в деревне на противоположных сторонах улицы 2 бутиковых магазина со свадебными платьями. Не много ли для небольшой деревушки?

s20

А вот и граница с  Бакингемширом!

Имение Кливден (Cliveden, Buckinghamshire) расположено на возвышенности  прямо над Темзой. Виды со смотровой площадки – мечта художника-пейзажиста. Такие бесконечные дали, дух захватывает!

s12

Панорама с высоты Кливдена

По-своему забавна и интересна история имения.

Cherchez la femme! Как говорят французы. Все началось с влюбленности герцога Бэкингема в жену Лорда Шрусбери. Нет, не путайте его, пожалуйста, с 1-м герцогом Бэкингемом, Джорджем Вильерсом, который был замешан в истории с «подвесками королевы». Речь идет о его сыне — 2-м герцоге Бэкингеме, но тоже Джордже Вильерсе.

Именно 2-й герцог Бэкингем в конце 1660-х выбрал это необыкновенное место, чтобы построить дом для интимных встреч со своей замужней любовницей Анной Бруднел, графиней Шрусбери.

Но лорду Шрусбери, мужу любимой женщины герцога, вся эта затея не понравилась, и он вызвал любовника на дуэль…  на которой, к несчастью, сам и был убит…

Король Чарльз Второй, хотя и был близким другом герцога Бэкингема, решил наказать обоих любовников. Графиня Шрусбери была сослана в монастырь, а герцога отлучили от королевского двора. Вскоре он бесславно умер от травм, полученных после падения с лошади…

В начале 18-го века имение было куплено лордом Джорджем Гамильтоном, графом Оркни, который сделал много изменений в доме и усадьбе, а также разбил великолепный сад.

Джордж Гамильтон был женат на Елизавете Гамильтон, урожденной Вильерс… Все та же любвеобильная семейка Бэкингемов. На протяжении многих лет Елизавета Вильерс была любовницей Уильяма Третьего.

s21

Восьмиугольная часовня, архитектор Джакомо Леони, 18-й век

После смерти графа имение было арендовано Фредериком, принцем Уэльским, старшим сыном Георга Второго и наследником престола. Именно при нем в амфитеатре Кливдена состоялась премьера маски Томаса Арна «Альфред». В 17-м веке музыкальный жанр английской маски переживал свой расцвет. В финале этого произведения из 7 актов впервые прозвучала патриотическая песня “Rule, Britannia!”

Так и не дождавшись престола, бедный Фредерик умер после случайного  удара мячом во время игры в крикет со своими детьми прямо на лужайке перед домом. Опасная, оказывается, игра!

s22

Parterre, Кливден

В конце 18-го века в результате пожара имение сильно пострадало.

Вскоре Кливден продали с молотка на аукционе, и новый хозяин, политик сэр Джордж Уоррендер, восстановил дом с помощью архитектора Уильяма Берна.

В 1849 году имение перешло в руки герцога и герцогини Сазерленд.

Вскоре новый пожар практически уничтожает дом. Для его восстановления и перепланировки привлекается известный английский архитектор Чарльз Берри.

c14

Имение Кливден, центральный вход в дом

s13

Вид на дом со стороны Parterre

Изящная часовая башня в итальянском стиле возвышается с западной стороны Гранд авеню. Эта работа архитектора Генри Клаттона на самом деле скрывает до сих пор действующую водонапорную башню.

s25

Дом и сегодня впечатляет архитектурным величием. Сейчас здесь пятизвездочная гостиница, цены за ночь в которой начинаются с цифры 500.

cl18

cl19

В холле гостиницы-спа Кливден

cl20

Библиотека-чайная, гостиница-спа Кливден

Главным садовником Кливдена при Сезерлендах был назначен Джон Флеминг, получивший известность, благодаря своему новаторству — именно он начал садовое «викторианское сумасшествие» —  посадку «ковровых клумб» (carpet bedding)

s14

«Ковровая-клумба»Джона Флеминга, Кливден

Мы стояли на террасе дома и любовались геометрическим рисунком клумб, соответствующих оригинальному дизайну 19-го века, а также нескончаемой перспективой, открывающейся с террасы.

cl10

К сожалению, осенью не видно полного великолепия Партера (Parterre), сейчас идут садовые работы — готовятся к будущей весне. Нужно обязательно приехать в апреле-мае, чтобы полюбоваться распустившимся многоцветным ковром.

s16

В конце 19-го века Кливден покупает Уильям Вальдорф Астор, в то время самый богатый американец, решивший переехать на постоянное место жительства в Великобританию. Он привозит с собой огромную коллекцию картин и итальянских скульптур.

При нем в Кливдене высаживается знаменитый лабиринт, разбивается великолепный Лонг гарден (The Long Garden), а в начале ведущей к дому Гранд авеню, появляется необыкновенной красоты фонтан Любви (Fountain of Love) в стиле необарокко. Автор — скульптор Томас Вальд Стори. Фонтан стал прекрасным завершением архитектурной планировки сада.

c9

c10

Фонтан Любви, Кливден

В начале 20-го века Кливден переходит по наследству сыну Уильяма Астора Вальдорфу и его жене — красавице Нэнси, первой женщины-члена Палаты общин.

Кливден становится своего рода политическим, литературным и аристократическим центром для избранного общества, окружавшего Нэнси Астор.

И тут фонтан Любви с таким посылом! Не будь фонтана, может быть военному министру Великобритании Джону Профьюмо не пришлось бы уйти в отставку из-за скандала с Кристин Килер, девушкой по вызову, которую он встретил на одной из шумных вечеринок в Кливдене. «Дело Профьюмо» получило очень широкую огласку.

Возле фонтана можно стоять вечно, просто им любоваться, делать десятки фотографий, воображать и думать о вечном. Но вас скоро могут попросить “потесниться”, так как это популярное место для фотографий молодоженов.

А чтобы окончательно и полностью проникнуться красотой Кливдена, необходимо спуститься по склону к Темзе и при желани даже прокатиться по реке.

Там “другая планета” в буквальном смысле этого слова, без спешки, шума и лишней суеты.

Вот как бы вы себе представили счастье?

s23

 

s17

У Темзы, имение Кливден

 

 

Встреча с Ольгой Романофф

Сегодня произошла неожиданно интересная встреча.

Одна из моих приятельниц организовала посещение Провендер-имения (Provender House), хозяйкой которого является Ольга Романофф (Olga Romanoff),  правнучка царя Александра III, внучатая племянница Николая II.

Provender House находится в поселке Нортон (Norton), население которого насчитывает всего 337 человек. До ближайшей железнодорожной станции в городке Фавершем (Faversham) 2.5 мили. А оттуда – на такси или пешком.

Я добиралась на машине. Свернув с А2  на узенькую грунтовую Провендер-лейн, оказалась в туннеле из развесистых деревьев. Еду, еду, а кругом ни души… Не сбилась ли с пути? Нет, все правильно. Вот и надпись “Provender House”, и сам дом, а на противоположной стороне дороги прямо на зеленом газоне парковка для посетителей.

Provender House

                                                  Provender House

Приехала первой и решила подождать остальных, сидя в машине. Вдруг прямо за мной останавливается маленький автомобиль, и из него выскакивает худощавая блондинка в джинсах и безрукавке. Первая мысль: “Садовник! Наверное, тут нельзя парковаться!”

— Hello! Are you here for country walking or going to the house?
— Hello, I am here for the house tour, but I am waiting for my friends.
— Ah! So you go to the house at 10:30. I am Olga, I will be back soon, want to get some papers. It is still plenty of time!
— Oh!… Nice to meet you!… (но Ольги уже и след простыл)

Ну и ну! Княжна Ольга умчалась за утренними газетами в ближайшее сельпо!

Съехались остальные участники группы. А вскоре вернулась с газетами Ольга, пригласила нас в дом и без лишних церемоний предложила сразу уплатить за экскурсию, объяснив, что, к сожалению, это необходимо для поддержания дома: “I just need to support all this!”.

Сразу поразила ее легкая манера общения, естественная и непринужденная.

Экскурсию в Провендер организовала наша приятельница Клер, которая, оказывается, хорошо знает бывшую няню княжны Ольги.

Ольга очень обрадовалась переданному привету от своей давней знакомой: “Of course! Of course I remember her! Wonderful, sweet lady! How is she?”

Няня княжны жива и здорова, и проживает где-то поблизости от бывшей подопечной.

Княжна Ольга Романова явно женщина амбициозная, так как взяться за проект восстановления имения, а потом поддерживать его в надлежащем состоянии,  задача не из простых.

Имение Провендер имеет многовековую историю, которая берет начало в 13-м веке. Названо в честь своего первого хозяина Элиаса Провендера  (Elias de Provender), разбогатевшего на службе у короля Генриха III.

На протяжении последующих 600 лет имение часто меняло своих хозяев, которые неизменно вносили свою лепту в архитектурные изменения дома в зависимости от исторического периода.

Здесь жили исследователи, ученые, искатели приключений, богатые наследницы.

Среди знаменитых жителей имения был натуралист Джозеф Бэнкс, сопровождавший капитана Кука во время первого кругосветного путешествия.

Не обошлось и без “вездесущей” Джейн Остин, чья любимая племянница Фанни Найт в свое время вышла замуж за хозяина Провендера Эдуарда Нечбулла-Гугессона (Edward Knatchbull-Huguesson, 9th Baronet and first Lord Brabourne). Фанни прожила в имении более тридцати лет, а ее сын редактировал первую публикацию писем знаменитой тетушки.

Он же в 1890 году сдавал в аренду дом прабабушке Ольги Романофф по линии матери, а в 1912-м дом был продан с аукциона финской бабушке Ольги — Сильвии МакДугалл.

Во время Второй мировой войны имение было реквизировано, и в нем разместилась  штаб-квартира фельдмаршала Монтгомери.

В 1942 году князь Андрей Александрович Романов, старший племянник Николая II, женился вторым браком на Надин МакДугалл, дочери Сильвии. После войны имение Провендер было возвращено князю и княгине Романовым, и таким образом стало домом их дочери Ольги, рождённой в 1950 году.

img001

Ольга Романофф — невероятно симпатичная, эксцентричная, самодостаточная женщина, с хорошим чувством юмора.

Экскурсия по дому в сопровождении необычной хозяйки тоже была необычной. Каждый уголок дома – история семьи, нескольких европейских стран, целой эпохи.

Для Ольги окружающие вещи имеют еще и свое сентиментальное значение.

Огромный портрет мамы с песцовым манто. И тут же на стуле само манто. Ольга с улыбкой замечает, что однажды она все-таки рискнула надеть мех на какой-то английский прием. Хотя не без опасений…

– In Russia they are not that silly!

Ольга сама не против поохотиться на лис. Во время охотничьего сезона в дом часто приглашаются охотники, которые могут согреться у огромного старинного  камина и выпить чашечку горячего чая.  А может быть, и чего-нибудь покрепче.

Согреться – это слишком громко сказано. По словам Ольги, зимой ее дом превращается в “ледяную избушку”. Обогревать дом и менять температуру не рекомендуется из-за большого количества старинной мебели, книг, картин и других, уже музейных, предметов.

Да и накладно получалось бы. Попробуй обогрей все 30 комнат! Поэтому обогревается только жилая часть дома, а также комната, в которой для любителей «afternoon tea» устраиваются чаепития.

Чисто внешне “жилая часть” дома немногим отличается от ’’музейной’’. Но разницу Ольга объяснила просто: “It is always warm here. And I cannot live without internet!”

Везде портреты бабушек, дедушек, родителей. Фотографии детей, внуков.

Где-то внизу хлопнула дверь. Это сын Ольги, Фрэнсис, вышел прогулять четвероногих любимцев – таксу Ронни и джек-рассела Джека. Ольга тут же пошутила: “I did not think far naming Jack Russel  “Jack”

Фрэнсиса в семье шутя называют Bachelor, то есть Холостяком. Оказывается, осенью 2011 года Фрэнсис принимал участие в качестве главного героя в украинском романтическом теле-шоу «Холостяк-2» Так наследник Романовых оказался самым завидным женихом Украины.

Дверь в спальню дочери Ольги, Александры, была лишь слегка приоткрыта. Заглянуть не запрещалось, но нас сразу предупредили: “Oh, she does not like her room to be seen. She is very messy!”

Несколько лет назад княжна навещала в Киеве Фрэнсиса, побывала в Ливадии, в резиденции своего прадеда Александра III и даже принимала участие в съемках документального фильма. Поездка вызвала много добрых сентиментальных чувств.

По словам Ольги, 80% виноградников Крыма, не считая Массандры, принадлежали царской семье. Революция навела свои порядки.

Юристы советовали Ольге поднять документы и потребовать возврата собственности семьи или компенсацию за материальный ущерб. Но Ольга прекрасно разбирается в современной политической обстановке и, будучи женщиной разумной, за безнадежные проекты не берется.

Конечно, остановка возле фотографии царя Николая II и короля Георга V.

Я смотрела на Ольгу и невольно вспоминала уже давно забытый школьный урок истории: тема Октябрьская революция, и, как факт, упоминание расстрела царской семьи. Сидя за партой в советской школе, я и не задумывалась о правовом и морально-этическом аспекте этого события. Конечно, чисто по-человечески семью было жаль, особенно детей. Но сам расстрел царской семьи на уроках истории трактовался как неизбежная закономерность в условиях “народной революции”, что “сомнению не подлежало”.

К счастью, времена изменились, и произошло переосмысление истории.

И, наверное, именно Ольга Романофф, которая родилась в Англии, предпочитает англофицированный вариант своей фамилии и не говорит по-русски, с ее искренним желанием сохранить то, что принадлежит уже не только ей и ее семье, несет невероятно интересную и важную человеческую миссию.

Княжна Ольга обратила наше внимание на фотографию своего дедушки, Великого Княза Александра, который сыграл большую роль в создании российской авиации, был участником Первой мировой  войны,  входил в высший состав Императорского военно-морского флота.

В этот момент один из участников нашей группы заметил, что во время Первой мировой войны подводные лодки Королевской британской флотилии участвовали в морских сражениях на стороне российского флота в Балтийском море. В благодарность за их отвагу многие командиры были награждены орденами Святого Георгия и Святого Владимира. Некоторые получили награды персонально от царя Николая II. Наш приятель рассказал, что близко знал одного морского офицера, который был в числе первых английских командиров подводных лодок,  награжденных орденом Святого Георгия. И есть большая вероятность того, что тот лично встречал дедушку Ольги, княза Александра. Вот вам и связь времен и народов!

После тура по дому княжна Ольга провела нас по своему саду. Будучи предприимчивой женщиной, Ольга организовала в своем имении еще и проведение свадеб. Церемонии бракосочетания проходят в доме, а потом все перемещаются в сад, где на время свадеб устанавливается огромный шатер.

Мы распрощались с Ольгой Романофф с чувством, как будто знаем эту женщину уже сто лет и непременно вернемся опять ее повидать.

Я и не против! Пока писала, возникло много вопросов, которые хотелось бы задать княжне Ольге.

OR web

В имении Провендер с княжной Ольгой Романофф (вторая слева)

 

Русская Масленица в Лондоне

Фотографии сделаны 16.03.2013,  время 17:45-18:30

Несколько дней назад моя приятельница прислала ссылку с записью выступления Бориса Джонсона, сделанную в 2012 году, относительно празднования русской Масленицы в Лондоне. Я услышала его впервые, и, хотя и с опозданием, порадовалась за неиссякаемого в своих начинаниях мэра столицы. Даже русские корни где-то обнаружил!

Поинтересовавшись датами проведения Масленицы в этом году, случайно натолкнулась на интернетную газету на русском языке “VIP London” .

“Лондон падает под напором русских!” – именно так начиналась статья,  повествующая о том, каким образом Масленица будет отмечаться в британской столице в этом году.

Оказывается, Фестиваль «Русская Масленица в Лондоне», ранее проходивший только в день Прощенного воскресенья, теперь растянется на целую масленичную неделю. По-мнению Ольги Балаклеец, директора компании-организатора фестиваля «Ensemble Productions»: Масленица — это уникальная возможность познакомить британцев с русской культурой. Явно, Борис Джонсон с этим мнением согласился и решил поглубже окунуться в культуру и традиции страны, на языке которой он с таким удовольствием разговаривает.

В  субботу по дороге в оперный театр «Ковент Гарден» я решила заглянуть на Трафальгарскую площадь. У меня было около часа свободного времени, и я знала, что именно там проходит фестиваль «Русская масленица». Я небольшой любитель народных гуляний, но если уж случилось оказаться рядом, то почему бы и не поучаствовать? Тем более, что программа фестиваля обещала быть очень разнообразной. А вдруг повезет, и я увижу «Бурановских бабушек»?

M1

 Вид на Национальную галерею со стороны Стрэнд

 Пройти на площадь можно было бесплатно и без проблем, только предварительно показав содержимое сумки дежурным у входа.

M2

Тут же я попала в так называемый «обжорный ряд», торгующий блинами, шашлыками, чебуреками и другими яствами.

M3

M5

M6

M16

M7

M17

Согласно статистическим данным из интернета, русскоязычное население Лондона — около 300 тыс человек, из которых 100 тыс. составляют русские.  (Предполагается, что площадь может вместить одновременно до 100 тысяч. человек)

Интересно, а какое сегодня количество «иностранцев» на Трафальгарской площади? Я имею ввиду — нерусскоязычных…

M4

 Вид с площади на Национальную галерею

M8

Пройдя мимо блинов и шашлыков, я направилась прямо к Национальной галерее, у входа в которую выстроился ряд белых палаток, торгующих товарами народного художественного промысла.

M32

M33

M41

M35

M36

M40

M37

M38

M42

А теперь наступило самое время внедриться в толпу!

Прямо у подножия колонны с памятником адмиралу Нельсону расположилась огромная концертная площадка. Ни обещанных бурановских бабушек, ни даже Надежды Бабкиной я не застала. Было без пятнадцати шесть, и  я пришла, как говорится, «к шапочному разбору», так как  время, отведенное для Масленицы,  заканчивалось в семь вечера.

M9

Колонна адмиралу Нельсону, Трафальгарская площадь

M10

Но публика расходиться пока не собиралась, и на сцене «словоблудили» трое ведущих. Они явно тянули время, в чем сами откровенно  и признались. Как оказалось, все ожидали появления «звезды», которая явно задерживалась. Чтобы как-то заполнить затянувшуюся паузу, ведущие стали вспоминать «бородатые» анекдоты и разного рода байки. Подобное я уже где-то когда-то слышала…

M13

M20

Наконец! Ко всеобщему ликованию на сцене появился не кто иной, как всем нам хорошо знакомый и все еще очень популярный в России Олег Газманов

M26

Народ оооочень взбодрился! Газманов, хоть и седой, но все еще — моряк-рыбак-есаул!

Вздрогни, Трафальгарская площадь!

M23

M27

M24

M21

Предлагаю и вам присоединиться потанцевать…

В какой-то момент я совершенно потеряла чувство реальности… А где я? В какой стране? В каком городе? Не может быть! Но вот же она — Национальная галерея! И церковь Святого Мартина все еще на месте!

M18

M30

M31

Про себя отметила два неожиданно приятных факта: первое — Газманов поет без фонограммы! И второе — в этой многотысячной массе не увидела ни одного пьяного!

Наконец, протиснувшись сквозь толпу, я поспешила в сторону Ковент Гардена. Нужно быстренько убегать, пока Газманов не запел «Рыбачку» или «Танцуй, пока молодой».

Интересно, а способна ли современная английская опера «перенастраивать» наши уши? В которых еще долго звенело:    M25

А я ясные дни
Оставляю себе,
А я хмурые дни
Возвращаю судьбе.

До чего я люблю Лондон!

Однодневная поездка по Кенту

Позвонили мои киевские друзья, которые находились в Лондоне в очередной командировке, и обратились с неожиданной просьбой — помочь им выбраться за пределы города и прокатиться по настоящей «английской глубинке». В Великобритании они бывают довольно часто, но из-за недостатка времени, их знакомство со страной ограничивается исключительно столицей.

Мы заранее договорились, что предложенный мной маршрут будет «сюрпризом», никаких конкретных направлений и целей не ставилось. Высказалось одно пожелание – поездка должна запомниться!

Отлично! Что в этом случае может быть лучше Кента? Где за каждым поворотом тебя ожидает многовековая история, необыкновенно живописная местность и удивительно доброжелательная атмосфера английских деревень.

Я подхватила друзей на станции в деревушке Окстед (англ. Oxted), в сорока пяти минутах езды из центрального Лондона, расположенного практически на границе графств Суррей (англ. Surrey) и Кент (англ. Kent), откуда по А25 мы отправились в направлении города Севеноукс (англSevenoaks). Хочу обратить внимание, что оба названия, несмотря на их первую несхожесть, произошли от слова «дуб», наиболее распространенного в этой местности дерева.

Открывшийся пейзаж сразу привлек внимание – симпатичные домики, бесконечные зеленые луга, поля, овцы, лошади. Но наибольшее оживление вызвали женщины-гольфисты. Они бодро вышагивали по полю для гольфа, перекинув через плече сумки с клюшками. При этом погода была серая, дождливая, промозгло-холодная…

Мы сделали небольшую остановку в Вестерхэме (англ. Westerham), старинном городке, население которого насчитывает всего 5 тысяч жителей. По обе стороны центральной улицы и вокруг Рыночной площади расположены ресторанчики, кафе, пабы и магазины. Магазины в основном антикварные и декоративные, как выразилась одна моя знакомая «для сельской местности самые, что ни на есть бесполезные». Как знать…

Westerham 3

Вестерхэм (Westerham), Кент

Невозможно было пройти мимо огромной зеленой лужайки, расположенной в самом центре городка. По-английски они так и называются «Village green», традиционно место для сбора горожан, проведения различных ярмарок и сельских праздников.

Летом в солнечную погоду она притягивает желающих поваляться на траве, выйти с бокалом пива из расположенного поблизости паба, присесть на скамеечку с газетой, или просто понаблюдать за протекающей мимо жизнью английской провинции.

Gr on the Green

Паб «Кузнечик на лужайке» («Grasshopper on the Green»), Вестерхэм

George and the Dragon

Паб «Георг и дракон» («The George and Dragon»), Вестерхэм

Главным и неотъемлемым дополнением площади являются ее «неизменные сторожилы», два памятника, установленные в честь легендарных личностей Британии, а именно — генерала Джеймса Вольфа и сэра Уинстона Черчилля, в свое время проживавших в этой местности,.

Генерал Вольф вошел в историю Великобритании как военный деятель, участник Семилетней войны, одержавший победу над французами в битве при Квебеке, Канада, в 1759 году. К сожалению, во время битвы генерал был смертельно ранен, и умер в тот же день, 13 сентября, будучи в возрасте всего тридцати двух лет.  Дом, где родился герой, расположен в 10 минутах ходьбы от памятника, и носит название «Дом Квебек».

General Wolf

Памятник генералу Вольфу, ВестерхемВестерхэме (Westerham) , Кент

Стройная фигура генерала словно парит над площадью, призывая к свершению великих побед. А на противоположном конце лужайки, статично и очень монументально восседает другой национальнгый герой – сэр Уинстон Черчилль, который всем своим видом передает умудренный опыт и поддерживает веру в нерушимость Великой Британии.

Churchill

Памятник Уинстону Черчиллю, Вестерхэм, Кент

Мои спутники немедленно бросились фотографироваться у подножия памятника Черчиллю. Оказалось, что Игорь, один из членов нашей компании, давний его почитатель.

— Черчилль? А что он здесь делал? И правда здесь жил? Ах, да, Чартуэлл! 10 минут езды отсюда? Это невозможно пропустить!

К большому восхищению Игоря, нам удалось посмотреть усадьбу Черчилля, которая служила ему семейным домом с 1924 года практически до конца жизни, а также художественную студию и знаменитый сад с огородом, который поддерживается в том же состоянии, как и при жизни Черчилля.

Chartwell 1

Дом Черчилля, Чартуэлл (Chartwell), Кент

Куда теперь? Теперь, конечно, к Генриху VIII и Анне Болейн… В замок Хивер (англ. Hever Castle), который в свое время принадлежал родителям Анны, и куда стремился Генрих на свидания со своей будущей второй женой. Расположен всего  в 20-ти минутах от Чартуэлла.

Местные жители любят шутить, что в Кенте призрак Генриха VIII бродит до сих пор. Его можно встретить в лесах и угодьях, которые были местами охоты, в бесчисленных замках, где останавливался Генрих, и которые частенько присваивал, не забыв отрубить головы их бывшим владельцам…

Проехали Эденбридж (англ. Edenbridge), небольшой городок, возникший на пути, проложенном римлянами из Лондона в Льюис. Во времена Римской Британии для построения дорог использовались шлаки железа, которым была богата эта местность. Эденбридж был центром железной промышленности Уилдена (англ. Wealden), местности на юго-востоке Англии.

Свернув на извилистую, узкую, огражденную высокой «живой изгородью» дорогу, ведущую от Эденбриджа к Хиверу, мы как-будто оказались в другом временном измерении. Вот сейчас сделаем еще один поворот и догоним рыцаря, скачущего на лошади, а может быть и самого короля… И только гладкое асфальтовое покрытие возвращало в 21-й век…

Интересно, о чем размышлял Генрих во время своего долгого пути?…

Hever 1

Замок Хивер  (Hever Castle), Кент

Хивер при любой погоде прекрасен! Он относится к тем местам, куда всегда хочется вернуться. И слушать легенды, заполняющие каждый уголок Хивера можно бесконечно. А еще лучше пройтись вокруг живописного озера, и совершить прогулку по уникальному по своей красоте итальянскому саду.  Замок Хивер — отдельная неисчерпаемая тема…

Hever Lake

Вид на озеро, замок Хивер, Кент

Время летело быстро, и покидая замок мы почувствали, что невероятно проголодались.

Паб «Пятнистая собака» (англ. Spotted Dog”), где был заказан столик на пятерых, находится в 20-ти минутах езды от Хивера, поближе к замку Пензхерст (англ. Penshurst). Найти очень просто…, конечно, если знаешь куда двигаться и желательно с навигацией..

— Никогда не слышали про «Пятнистую Собаку»? Не удивительно. И я раньше не слышала. И про паб с настоящей бычьей головой не знаете? И я только недавно узнала. И все благодаря моему «консультанту-проводнику по глубинкам Кента». Это Саймон Дейвис, муж моей русской подруги Ирины, ювелир-крафтсмен, золотых дел мастер, философ от сохи, гуманист, тонкий знаток и любитель местных пабов. Саймон и поделился этой весьма ценной информацией – где можно в Кенте «по-деревенски» вкусно поесть и выпить.

Саймона я упомянула еще и по той простой причине, что он является ярким представителем коренных жителей Кента. А любая местность в отрыве от людей, теряет для меня всякий смысл и интерес.

Именно люди — определяющий фактор того, почему Кент называют «садом Великобритании», почему здесь сохранено такое количество исторических и архитектурных памятников, почему при такой близости многомиллионного Лондона, здесь можно наслаждаться размеренным ритмом загородней жизни, имея высокоразвитую инфраструктуру и без какого-либо ущерба своим потребностям и интересам.

Вначале «Пятнистую Собаку» пришлось поискать… так как я была там впервые, а моя навигационная система отказалась работать среди холмистой местности и высокой изгороди…  Наконец, вот она — «Пятнистая собака»! Слава богу, Саймон не подвел! Паб действительно оказался «настоящим»! Постройка еще 15 века, и вид с терассы открывается — дух захватывает! Весь Кент как на ладони!

Spotted Dog

Паб «Пятнистая собака» («Spotted Dog»), Кент

Наблюдая за барменом, он же оказался и хозяином паба, мои спутники слегка призадумались. Они вдруг начали соображать, что этот паб как открылся еще при родителях Генриха VIII, так и работает до сих пор. И публика приходит сюда в основном местная. Мы там были единственными туристами, которым еще и крупно повезло, так как кухню чуть было не закрыли на обеденный перерыв. Я повара слезно упросила задержаться, люди ведь из Украины сцециально сюда пообедать приехали!

Заказали еду и местное пиво, которое, можно сказать, принесли прямо из пивоварни соседнего Чиддингстоуна. Чиддингстоун всегда считался «зажиточным» городком, и испокон веков славился производством пива и добычей железа. Меню паба тоже соответствавало местным вкусам – еда основательная, простая и сытная.

Выпив замечательного чиддингстоуновского пива, мужчины явно оценили местную обстановку. Начали воображать, как после работы они бы  договаривались о встрече на кружку пива.

— А давай-ка, Игорек, встретимся в «Пятнистой Собаке» после работы!

— С удовольствием! Только навигацию не забудь включить!

Друзья, наверное, ожидали, что наша загородняя программа выполнена, и мы направимся в сторону  ближайшей электрички… Но напоследок их ожидал совершенно непредвиденный сюрприз…

— А теперь нам просто необходимо отправиться в Тудли! Тут всего-то минут 20 езды.

— Тудли? А что там в Тудли? Что это еще за тудли-дудли? (как часто я слышала это словосочетание…)

— Интересовались английской глубинкой? Вот и наслаждайтесь ею в полной мере!  А о Тудли пока ничего не буду рассказывать…

В свое время деревня Тудли, которая насчитывает менее тысячи жителей, стала для меня невероятным открытием.

Дело в том, что здесь находится  ничем не примечательная снаружи церквушка Всех Святых (англ. All Saintschurch), которая появилась в Тудли еще до нормандского завоевания. Остатки оригинальной постройки 7-го века можно увидеть у основания и на башне. Но на самом деле церковь эта уникальна и всемирноизвестна, так как она является единственной в мире церковью, где все 12 окон являются витражами, изготовленными Марком Шагалом.

All Saints

Церковь Всех Святых (All Saints’ church), Тудли, Кент

Что подтолкнуло великого художника после его росписи окон для Синагоги медицинского центра Хассада (Иерусалим), вдруг обратиться в британскую глубинку? И почему выбор пал именно на церквушку в деревне Тудли, которая находится, как говорят англичане, «in the middle of nowhere”?

А предшествовала этому очень грустная семейная история…

В сентябре 1963 года во время трагического морского инциндента погибла молодая девушка, старшая дочь сэра Генри и леди д’Авигдор Голдсмит, Сара. Семья проживала в имении Сомерхилл, неподалеку от деревни Тудли.

Скорбящие родители обратились с просьбой к Марку Шагалу изготовить витраж для восточного окна в церкви Всех Святых, которая в то время находилась в состоянии реставрации. Родители знали, что это лучший способ увековечить память о безвременно ушедшей дочери. За год до трагического случая, во время  поездки в Париж леди д’Авигдор Голдсмит и Сара посетили Лувр. Там они и попали на выставку, где представлялся проект Марка Шагала – а именно витражи, созданные для синагоги Медицинского центра Хадасс в Иерусалиме. Сара пришла в восторг при виде необыкновенной работы Шагала и впоследствии неоднократно о ней с восхищением упоминала.

Витражи Синагоги Хадасса для Марка Шагала стали первым проектом такого рода. В то время мастер был уже в довольно пожилом возрасте, ему было за 70. Но художник одержимо осваивал новую для себя технику росписи по стеклу и творил по-настоящему сияющие картины! После нанесения цветного сегмента, холодное прозрачное стекло приобретало новую жизнь.

Автором уникальной технологии был первый ассистент Марка Шагала, Шарль Марк. Не правда ли, необычный тандем получился? Соедините фамилии обоих мастеров и вы получите новое имя автора проекта — Марк-Шагал.

Шагал лично присутствовал в Тудли при установлении готового витража в восточном окне. В отличие от синагоги Хадасса, освещаемой искусственным светом, помещения церквушки Всех Святых имеют идеальное естественное освещение. Шагал пришел в восторг от необыкнованного эффекта — вставленный витраж менялся в зависимости от времени суток.

За последующие 15 лет в сотрудничестве с Шарлем Марком Шагал сделал еще 11 витражей для церкви Всех Святых. Сюжеты этих окон не только связаны с  недолгой жизнью Сары, но и непосредственно следуют библейской теме.

Но вот, мы, наконец и у цели… Друзья не совсем понимают, зачем именно я притащила их в эту глухомань. Подходим к двери церквушки, из-за которой слышится странный жужжащий звук.

Церковь открыта всегда, без праздников и выходных, я поворачиваю ручку и мы заходим внутрь. Там какая-то  тетенька в черном переднике усердно пылесосит коврики…

— Are you closed? (Закрыто?) спрашиваю я.

— No, no! You are welcome! Have you been here before? (Нет, нет! Заходите пожалуйста! А вы тут раньше были?)

Не дожидаясь ответа, тетенька бросается к нам, и посвящает нас в удивительный мир витражей Марка Шагала, с их предысторией, созданием, необыкновенными эффектами игры цвета и света, и их религиозной тематикой.

Даже в сумрачную погоду от окон церквушки исходило неимоверно теплое излучение. Мои друзья как зачарованные слушали оживленный рассказ, с большим удивлением оглядываясь по сторонам, а их выражения лиц бесспорно говорят:

-Ну и ну! Мы не знаем, где мы, и как мы сюда попали… но перед нами и правда «Шагал в окнах»!

И при этом какая-то английская уборщица, будучи по совместительству экскурсоводом, то ли экскурсоводом-любителем, подрабатывающая уборщицей, забыв о пылесосе, с огромным удовольствием, можно сказать с упоением, рассказывает о еврейско-русско-французском художнике, тянет всех от окна к окну, указывая на мельчайшие детали и раскрывая нам их истинный смысл.

Большинство окон имеют окраску холодного синего цвета, а два окна расположенные на южной стороне и выполненные в желтых тонах, как бы меняют свое настроение и радостно излучают солнечный цвет…

tudeley-chagall 011
tudeley-chagall 014
tudeley-chagall 021

P1020143
Тут уж все мы бросились выискивать, спрятавшихся в витражах, ангелов, осликов, птичек, лошадок, летающих парочек и скрипачей, все известные символические атрибуты, неизменно присутствующие на  картинах Шагала.

Для себя я вдруг открыла «нового Шагала», художника с огромным чувством юмора и любовью к жизни. Вот как тетенька с пылесосом на меня подействовала!

Оказывается, в центральном окне Иисус в желтой тунике — изображен умиротворенно-доброжелательным, а не изможденным страдальцем; и Адам с Евой, получают «предупреждение крылом» от дружественного ангела в соседнем окошке, вдруг заподозрившего что-то неладное. И два портрета самого Шагала… Два – потому, что один его портрет оказывается «раскритиковали» его же друзья — нос изобразил слишком маленьким…, так рядом он исправил свою ошибку…

Необыкновенный экскурсовод пригласила нас в заднюю каморку церквушки, включила специальное освещение и предоставила удовольствие полюбоваться 4-мя витражами елизаветинских времен, которые  были сюда перенесены из оригинальных окон.

Игорь не выдержал и задал вопрос, который по видимому крутился у него уже не первую минуту

– И что? Эти окна никто не пытался прикарманить? И почему все это не охраняется?

Тетенька добродушно заулыбалась

— А зачем же их охранять? Люди приходят сюда на службу или просто полюбоваться… Ведь красиво! Да и если кто подумает украсть, как же их из Англии вывезешь? Шагал ведь так узнаваем.

— Ха, есть способы! Пошутил Игорь.

Может я совершила ошибку и вижу шагаловские витражи в последний раз? Шутка, конечно …

Жаль, я не сообразила попросить визитку у экскурсовода-уборщицы. Не удивилась бы, если бы она оказалась еще и местным проповедником по совместительству!

Впечатлений у нас было более чем достаточно, и мы отправились в сторону ближайшей железнодорожной станции. Петляя уже в темноте по узенькой извилистой дороге мы еще раз убедились в правдивости информации Саймона — пабы в Кенте действительно «на каждом шагу»!

Решили сделать небольшую остановку у симпатичного маленького паба, чтобы слегка переварить полученные впечатления и еще раз попробовать местного пива. Обстановка там оказалась «покруче» чем в «Пятнистой Собаке»! Тут точно Генрих VIII останавливался во время охоты. Головы всем сразу пришлось пригнуть под навесными бревнами, сели за столик у камина… У барной стойки основательно расположились человек восемь местных работяг; видно, работу в 17:00 закончили — и сразу в паб за новостями и просто поболтать о жизни. Может, часов в одиннадцать разойдутся.

— How old is your pub? (Какого возраста ваш паб?) Поинтересовалась я у местного паренька, в залитых краской штанах (не потому, что он маляр — просто мода такая, наверное, принадлежность к определенной «гильдии»)

— Oh! It is very old! Seventeen… eighty three! (Ой, очень старый! Тысяча семьсот… восемьдесят третий) Не моргнув, ответил паренек, взял сигареты, улыбнулся и удалился покурить. Я поняла, что местная молодежь не очень интересуется исторической хронологией. Но какая разница? В конце концов, и 15-й, и 18-й век  для них действительно – very old!

Игорь вдруг очень громко начал высказывать мысли вслух

– Фантастика какая-то! Тут тебе Черчилль, а тут тебе Шагал и тетка с пылесосом! И паб 15-го века… где сидят конкретные английские парни после работы! И я тут же… Расскажу на работе — не поверят!!!

Я подумала: жаль, что никто не услышит про Генриха VIII с Анной. Да, вот такая английская глубинка, все сразу не запомнить.

On the road

 По дороге, Кент

 

Бичи Хэд

Мое любимое место в Англии? Отвечу, не задумываясь – Бичи Хэд.

В любом туристическом справочнике можно прочесть, что Бичи-Хед (англ. Beachy Head) — самая высокая меловая скала (162м) в Британии, расположенная на южном побережье в графстве Восточный Суссекс (англ. East Sussex), вблизи курортного городка Истборн (англ. Eastbourne). При хорошей погоде вид с вершины скалы охватывает территорию, простирающуюся от побережья мыса Дангенесс (англ. Dungeness) на востоке до мыса Селси-Билл (англ. Selsey Bill) на западе. Бичи Хэд  стало одним из популярнейших туристических мест, благодаря открывающимся с вершины скалы панорамным видам.

Мое знакомство с Бичи Хэд состоялось летом 1994 года, во время моей первой поездки на побережье Английского канала (англ. English Channel).

В то время названия прибрежных городов — Брайтон (англ. Brighton),  Гастингс (англ. Hastings), Истборн — мне мало о чём говорили. Как и для большинства туристов, Великобритания ограничивалась, в основном, Лондоном, с которого, как правило, и начинается знакомство со страной.

Друзья пригласили меня проехаться с ними на автомобиле в Истборн, и я с удовольствием согласилась. Помню, в пути разгорелся забавный спор относительно названия канала. Мне-то со школьной скамьи канал известен как Ла-Манш (фр. la Manche) с его наиболее узкой частью Па-де-Кале  (фр. Pas de Calais). А мои английские друзья смеялись и изображали недоумение по поводу моих странных познаний географии. Они-то ехали в Истборн,  расположенный на побережье Английского канала (англ. English Channel), и его самая узкая часть — Дуврский пролив (англ. Strait of Dover). Впоследствии я убедилась, что многие англичане действительно не знают, под каким именем известен миру их любимый Английский канал.

Погода в тот день была солнечная и на удивление безветреная, и от этого прибрежные гостиницы Истборна, выстроившиеся в длинный стройный ряд, казались невероятно воздушными и элегантными.

Для меня Истборн стал настоящим открытием. Вдруг я увидела совершенно другую, южную Англию, которая неожиданно перенесла мои мысли на побережье Лазурного берега Франции, так облюбованного англичанами еще в 18-м веке.

Впоследствии я неоднократно бывала в этом чудном городке, и постараюсь, при случае, описать все его, с моей точки зрения, достойные внимания места.

Прогулявшись по набережной, мы сели в машину и отправились вдоль побережья на восток, в сторону Брайтона. Дорога круто пошла вверх, и мы оказались на вершине холма, с которой внизу, как на ладони, просматривался Истборн. Нас же, куда ни  взгляни, окружала бескрайняя пустошь, с одной стороны она, казалось, падала в море, а с другой — упиралась в горизонт…

Eastbourne View

Вид на Истборн

Meadow

Пейзаж на Бичи-Хед

По моей просьбе мы сделали остановку. Неожиданно открывшаяся панорама невольно напомнила мне о другом, с детства любимом месте – южном береге Крыма… Как будто я снова поднялась на вершину Ай-Петри и вдохнула этот солёный йодистый воздух. И такие же одинокие низкорослые деревья и кустарники, покосившиеся до земли от постоянного ветра… И тишина, которая прерывается только криком чаек… И невероятно синее море… Я, помню, тут же бросилась  фотографировать, как бы в доказательство того, что всё именно так и было! Уж никак не ожидала столкнуться с подобным пейзажем в двух часах езды от хаотичного, многомиллионного Лондона.

Вдруг пришло осознание того, что Великобритания – это действительно остров! Готовясь к поездке, я досконально изучила карту Британских островов, но как они выглядят в действительности, оказывается, и понятия не имела.

Проехав около мили, мы остановились на организованной парковке, где скопилось порядочное количество автомобилей. Я обратила внимание, что многие из только что прибывших переобуваются в специальные ботинки для прогулок  (англ. walking boots). Неудивительно, столько вокруг простора!

Тут же находился паб со странным названием «Бичи Хэд». Как объяснили мне друзья, паб получил название от местности, а точнее от скалы, к которой мы и направились.

Немного из истории названия, которое я почему-то сразу перевела как «Пляжная голова». Моя версия оказалась абсолютно неверной, так как название к голове и тем более к пляжу не имеет никакого отношения. В 1274 году топоним Beachy Head выглядел как «Beauchef», затем, в 1317 как «Beaucheif», и к 1724 году постепенно превратился в  Beachy Head. Итак, современная версия происходит от искажённых  французских слов, обозначающих «великолепный мыс» (англ. «beautiful headland»).

Мы перешли проезжую часть и стали подниматься по склону в сторону моря. Хорошо помню, как приблизившись к отвесному краю, я замерла в неожиданном восхищении. Насколько открывался вид на восток, настолько внизу простиралась отвесная гряда скал ослепительной белизны! А над водой висели необыкновенные бело-серые облака. Как заметила однажды моя подруга-художница, такие формы скал и облаков не увидишь больше ни в одной стране мира.

Сразу вспомнилось старинное название Британии, известное ещё древним грекам как Альбио́н (Albion, слово кельтского происхождения, от лат. albus — белый).

Прибрежные скалы получили окраску благодаря своей меловой природе. Залежи мела образовались в Позднем Меловом периоде, приблизительно 65-100 миллионов лет назад, в то время, когда вся местность находилась под водой. В течение Кайнозойской эры произошёл подъём мела над уровнем моря. После окончания Ледникового периода, когда общий уровень воды повысился, и вода разрушила меловые образования, появился канал, получивший впоследствии название Ла-Манш (Английский), и была сформирована белая гряда скал вдоль его побережья.

Edge 1

На краю обрыва, Бичи-Хед

Lighthouse 2

Вид на маяк у подножия Бичи-Хед

Оговорюсь, что скалы, известные как Белые скалы Дувра (англ. White Cliffs of Dover), находятся гораздо восточнее, в графстве Кент.

Кто-то из друзей сообщил, что в хорошую погоду здесь можно увидеть берег Франции, и я долго и тщетно вглядывалась в линию горизонта… Да…, невероятно! Вполне возможно, что когда-то, в одиннадцатом веке, местные жители пытались рассмотреть отсюда приближающиеся корабли  Вильгельма Завоевателя, который приплыл, чтобы навсегда изменить историю  острова…

Из состояния фантазий, помню, меня вывели парапланеристы, которые неожиданно пронеслись высоко над нами и потом резко устремились вниз, как будто хотели нырнуть в набегающие волны. Всё окружающее – море, белые скалы,  парящие в небе чайки и люди — представляло необыкновенно идиллическую картину.

С тех пор прошло много времени, но я отлично помню это чувство восторга, которое неизменно появляется при посещении Бичи Хэд. Могу с уверенностью сказать, что здесь присутствует особое энергетическое поле, которое заряжает только положительными эмоциями.

Окружающая местность просто создана для активного отдыха! В любое время года сюда устремляются любители длительных пеших прогулок и бега трусцой. Если позволит погода, здесь непременно появятся желающие запустить «змея» (англ. kite runners) — это очень популярный вид семейного времяпрепровождения. Хозяева собак обязательно прихватят с собой своих питомцев, и, как правило, не спустят их с поводка… А как здорово в хорошей компании приехать сюда на пикник! Или просто посидеть на одной из скамеечек с видом на море, так удобно расположенных вдоль тропинки. Здесь так хорошо дышится и думается!

Sea

Панорама с Бичи-Хед

Трудно представить, что  Бичи  Хэд была неоднократным свидетелем  военных морских баталий.

Тут происходили события на третий день Портлендского сражения, во время Первой англо-голландской войны в 1653 году. А морское сражение 1690 года, во время Девятилетней войны, так и вошло в историю, как Битва Бичи Хэд.

Во время Второй Мировой войны Королевские Воздушные Силы установили на Бичи Хэд станцию для улучшенной связи с самолётами. А в период холодной войны в 1953 – 1957гг.  в этих местах из подземного бункера осуществлял работу радарный контрольный центр.

Сегодня же здесь, как нигде, чувствуются покой и умиротворённость.

Если пройти немного на запад, можно оказаться в ложбинке, где подножие Бичи Хэд сливается с подножием следующего за ней мыса. Это место я шутливо называю «меккой».  Оно притягивает тысячи людей, которые, побывав здесь один раз, возвращаются снова и снова.

Отсюда открывается вид на два необыкновенных маяка, один из которых словно парит над утёсом, а второй словно выныривает  из морских волн.

Бичи Хэд издавна была ориентиром для мореплавателей, но при плохой видимости судам постоянно грозила опасность разбиться о скалы. К сожалению, на многочисленные прошения о строительстве маяка, регулярно поступавшие еще с 1691 года, долгое время никто не обращал внимания. Плачевным результатом стало множество кораблекрушений в 17-м и 18-м веках.

И только после того, как корабль «Темза» (англ. “The Thames”), принадлежавший Ост-Индской торговой компании, врезался в Бичи Хэд, Тринити Хауз (англ. Trinity House), частный владелец всех маяков Англии и Уэльса, принял петицию к рассмотрению.  Так в 1828 году на соседнем с Бичи Хэд мысе появился маяк Бель Ту (фр. Belle Tout). Сначала это была временная деревянная конструкция. В 1829 году здесь же началось строительство гранитного маяка, который вступил в действие в 1834 году.

Бель Ту честно прослужил почти 70 лет, и в 1902 был комиссован. «Выйдя на пенсию», он превратился в весьма оригинальную чайную, а позже стал уникальным частным жильём. Во время Второй Мировой войны маяк попал под артиллерийский обстрел и был частично разрушен. С 1948 года маяк перешёл во владение городских властей. Было принято решение полного восстановления Бель Ту, принимая во внимание его историческое значение.

В 1986 году Би Би Си получила право аренды маяка для съёмок мини сериала «Жизнь и любовь дьяволицы», а годом позже судьба занесла сюда всемирно известного Джеймса Бонда (фильм The Living Daylights.)

В какой-то момент над маяком нависла опасность обрушиться в море, так как из-за эрозии происходит постоянное разрушение края скалы. И в марте 1999 года Бель Ту был перенесен на 15 метров  (50 футов) вглубь суши, подальше от обрыва.

С 1996 года маяк опять перешёл в частную собственность и поменял нескольких хозяев. В настоящее время здесь можно найти, как говорят англичане «кровать и завтрак» (англ. Bed&Breakfast), и пожить некоторое время в уникальных условиях. По-моему это удачная находка для любителей мистики и детективных историй!

При первой же встрече у меня возникло особое чувство к Бель Ту — «любовь с первого взгляда»!

Bel Tout 2

У маяка Бель Ту

От автомобильной стоянки к маяку можно подняться за десять минут, но на самом деле идёшь гораздо дольше, так как невольно замедляешь шаг и останавливаешься, чтобы перевести дух, и ещё раз полюбоваться окружающими пейзажами.  Ну, а уж как не «подползти» к краю обрыва, что неизменно делают, как правило, все приезжающие? А те, кто посмелей, просто усаживаются на самом краю и долго медитируют или тихо беседуют, о вечном и земном, наверное…  Не останавливает даже табличка с предупреждением «Край скалы» (англ. cliff edge).

Сильные туманы и низкие облака часто скрывали сигналы  маяка Бель Ту.  Поэтому в 1902 году в море, у подножия Бичи  Хэд был установлен ещё один маяк высотой в 43 метра (141 фут).  80 лет его обслуживали 3 смотрителя, посылавшие кораблям сигналы: две белые вспышки через каждые 20 секунд, и эти сигналы можно было увидеть в открытом море на расстоянии 42 км (26 миль). С 1983 года маяк полностью автоматизирован, и теперь о его преданных смотрителях можно только услышать  рассказы и легенды….

В 2011 году Тринити Хауз объявил, что постоянно подкрашивать красно-белые полосы с наружной стороны маяка становится очень дорогим удовольствием, к тому же полосы утратили своё значение, так как современные корабли оборудованы высокоточной навигационной техникой. Поэтому и было принято решение вернуть маяку его первоначальный серый цвет. Тут же развернулась спонсорская компания, и маяк сохранил свою привлекательную яркую окраску.

Lighthouse1

Вид на трехполосный маяк

P1040168

Вид на Бель Ту со стороны Бичи-Хед

Хочу поделиться чем-то очень важным (только по большому секрету) – поднимаясь к Бель Ту, вы обнаружите укромную скамейку, под согнувшимся кустарником. Очень советую не пройти мимо и  присесть на минутку, вспомнить своих любимых и близких людей, и если есть  сокровенное желание, непременно его загадать. Желания исполняются в 77 случаях из 100…

The bench

Знаменитая скамейка

После «общения с маяками», я обычно отправляюсь дальше на запад, где начинается гряда меловых скал под названием «Семь сестёр». Всего одна миля, и я попадаю в ущелье Бёрлинг (англ. Birling Gap). Тут по металлической лестнице, укреплённой в меловой стене, можно спуститься прямо на пляж и, наконец, вблизи полюбоваться белыми скалами, теперь уже со стороны моря. Не верится, что когда-то это необыкновенно живописное место длительное время было пристанищем для многочисленных контрабандистов… Но это уже другая история.

Birling Gap 5

Вид на Берлинг Гэп

Birling Gap 4

Пляж Берлинг Гэп

Нельзя не упомянуть, что Бичи Хэд представляет огромный интерес не только для многочисленных туристов. К сожалению, это одно из самых популярных в мире мест самоубийств… Первые случаи зафиксированы здесь ещё в 7 веке н.э., а сегодня статистика называет цифру  около 20 случаев в год… Согласно информации журнала Уол Стрит Джорнал (англ. The Wall Street Journal), Бичи Хэд уступает только мосту Золотые Ворота (англ.  the Golden Gate Bridge) в Сан-Франциско и лесу Аокигахара (англ. the Aokigahara Woods) в Японии.

Вот почему здесь можно часто увидеть так называемых добровольных спасателей, членов Команды капелланов Бичи Хэд (англ. The Beachy Head Chaplaincy Team), которые пытаются предотвратить возможные прыжки со скал.  Эффективна ли их работа? Трудно сказать…

Однажды представился случай лично познакомиться с одним из них… Нет, пожалуйста, не подумайте! Просто в один из приездов на Бичи Хэд погода была ужасно ветреная, и как только моя подруга вышла из машины, ветер сорвал с её плеч лёгкую шаль и понёс в сторону обрыва. Естественно, моя подруга бросилась вслед за шалью. А я с криком бросилась вслед за подругой, так как она оказалась здесь впервые и не вполне представляла высоту обрыва, к которому неслась с невероятной скоростью. К счастью, всё обошлось, до края оставалось ещё метров 10, когда шаль была поймана, и подруга, наконец, остановилась… И тут, отделившись от небольшой группы людей, к нам быстро приблизился мило улыбавшийся мужчина. Он очень вежливо поинтересовался, всё ли у нас в порядке, спросил, нравится ли нам местность, погода, объяснил, что к краю лучше не приближаться из-за возможного обвала, и указал  на предупреждавшую об этом табличку. Убедившись, что неадекватных действий мы предпринимать не собираемся, он вежливо с нами распрощался. Как мне потом объяснили, это и был один из капелланов – священников, добровольно совмещающих свой сан с такой необычной службой.

.

Всегда  начеку  также  местные  работники   пабов  и  таксисты,  проинструктированные присматриваться   к   посетителям   и   пассажирам – нет   ли   в   их   поведении   чего-то настораживающего.   А  на  автоматах   для   оплаты  автомобильных   стоянок   указаны   номера телефонов,    набрав   которые,  потенциальные  «прыгуны»  могут  пообщаться  с  капелланом.  А вдруг   решение   всё-таки   изменится?

Уж   если   очень   хочется   «навечно   остаться   среди   красоты»,  то   не   лучше   ли    последовать   примеру   немецкого    учёного   и   философа   Фридриха   Энгельса,   прах  которого   согласно  его  завещанию  был   развеян  с  высоты  Бичи Хэд.

Да, вот ещё одна интересная тема для размышлений, на которую меня натолкнула небольшая историческая справка: в 1929 году Истборн приобрёл 16 кв. км (4000 акров) земли вокруг  Бичи Хэд с целью недопущения на ней строительства. Эта покупка обошлась городу в сумму около  £100,000…

Возвращаясь на Бичи Хэд, я задаюсь вопросом – как им все это удается?

А именно – как англичанам до сих пор удалось сохранить южное побережье таким нетронутым, не испортить эту неповторимую местность строительством, не оградить её заборами, не спрятать от нашего восхищённого взора?

Думаю, просто здесь живёт ещё немало людей, заинтересованных в сохранении первозданной природы своей страны, и хотя бы кто-то из них имеет отношение к принятию решений на государственном уровне…

Да, если бы Бичи Хэд могла говорить… Но, наверное, в её молчании есть особый скрытый смысл. Ведь времена  меняются, всё становится историей, и с нами остаётся только молчаливая красота.